Paris Moda Haftası, 2026-2027 sonbahar-kış sezonu için Institut de France, Celine’in defilesine ev sahipliği yaptı.
Beş ünlü akademiye ve Fransa’nın en eski halk kütüphanesi olan Bibliothèque Mazarine’e ev sahipliği yapan bu prestijli kültür kurumunun, Quai de Conti’de seçilmesi anlamlı bir jestti. Bu, yaratıcı yönetmen Michael Rider’ın bilime ve sanata olan ilgisini, markayı Fransa’nın kültürel mirasının bir parçası olarak konumlandırma arzusunu ve sahibi LVMH’nin gösterdiği güveni yansıtıyordu. Celine sadece mekânı özelleştirmekle kalmadı, aynı zamanda 520 konuğu ağırlamak için taş döşeli avluda zarif bir okoumé ahşap yapı inşa ettirdi; bu da önemli bir yatırımdı.
Lüks holdingin cömertliği, Celine etrafındaki artan ilgiyle bağlantılı olabilir. Rider, Temmuz 2025’teki ilk koleksiyonundan bu yana, 1945 yılında Céline Vipiana (1920-1997) tarafından kurulan markanın DNA’sını, burjuva ama pratik bir stille yakalamak için doğru tonu yakaladı. Moda dünyasının en ünlü ve tavizsiz tasarımcılarından ikisi olan Phoebe Philo ve Hedi Slimane’ı takip eden, mütevazı 45 yaşındaki Amerikalı tasarımcı, markanın geçmişini inkâr etmeden yeni bir bakış açısı sunmayı başardı.
Önceki iki koleksiyondan daha keskin olan bu koleksiyon, genellikle siyah renkte, vurgulu omuzlar ve bel hatları, uzun elbiseler ve kısa paçalı pantolonlarla belirgin bir silüet tanımladı. Görünürdeki sadeliğinin altında, bir dizi detay ve aksesuar ona çekicilik katıyordu: boyuna bağlanan veya elde taşınan renkli ipek eşarplar, altın tokalı küçük kemerler, büyük boy charm kolyeler, saten ayakkabılar, metal çerçeveli güneş gözlükleri ve hepsinden önemlisi, kurucu Vipiana’nın altın çağı olan 1970’lerden fırlamış gibi görünen bir dizi el çantası.
“İnsanların bir yere gidiyormuş gibi görünmelerini seviyorum,” diye açıkladı tasarımcı. “Bir moda şovuna çok benzemeye başladığında her zaman korkuyoruz.” “Güzel ve uzun ömürlü, ancak insanların yaşadığı ve geçirdiği şeyleri (karmaşık iç dünyaları) örtbas etmeyen” kıyafetler yaratmayı hedefleyerek, insanların gerçekten satın almak veya kendi seviyelerinde taklit etmek isteyeceği gerçek bir hazır giyim koleksiyonu sundu. Örneğin, parlak kırmızı bir balıkçı yaka kazağı, atkı gibi bağlanan kaşmir bir hırka, siyah kadife pantolon ve bilekte botlarla kombinledi – son derece şık.
9 Mart Pazartesi günü Rider, Grand Palais’deki Chanel defilesine katıldı. Rue Cambon’da bulunan moda evi, 2005 yılından beri defilelerini burada düzenliyor ve mekânın ana hamisi haline geldi. Nisan 2025’te kreatif direktör olarak atanmasından sadece iki gün sonra Matthieu Blazy, vinçlerin kullanılmasını gerektiren bir serginin sökülmesine tanık oldu. Tasarımcı, “Çok güzel buldum,” diye açıkladı. Bu sezon, setin bu inşaat makinelerini renkli versiyonlarıyla sergilemesini istedi.
Bu tasarımlar, Chanel’de yürüttüğü “devam eden çalışmayı” sembolize ediyor ve aynı zamanda çocukluğundaki Meccano yapım oyuncaklarına olan sevgisini de çağrıştırıyordu. Fransız-Belçikalı tasarımcı, bunu yaparken, Ekim 2025’te Grand Palais’yi misket kadar parlak gezegenlerle doldurduğu ilk hazır giyim defilesinde olduğu gibi aynı ilham kaynağına, yani çocukluk anılarına başvurdu.
Giyim konusunda, denenmiş ve kanıtlanmış bir formülü değiştirmedi. Gabrielle Chanel’in (1883-1971) hayatına tutkuyla bağlı olan Blazy, anlayışını derinleştirebilecek her şeyi okumuş gibi görünüyordu. Kurucu genellikle Chanel’i neyin tanımladığı sorusunu “Benim” diyerek geçiştirirken, Blazy, Chanel’in farklı bir açıklama sunduğu 1950’lerden kalma bir Le Figaro makalesini ortaya çıkardı: “Moda hem tırtıl hem de kelebek gibidir. Gündüz tırtıl, gece kelebek olun. (…) Sürünen elbiselere ve uçan elbiselere ihtiyacınız var. Kelebek pazara gitmez, tırtıl da baloya gitmez.”
Koleksiyonun başlangıcı, kamyoncu yakalı ceketler, fermuarlı etekler, çok şık gömlekler ve maskülen esintili tüvit bomber ceket gibi ince detaylarla tırtılın hikayesini anlatıyordu. Tüvit, keten tül, Lurex veya silikon dahil sentetik elyaflar ve incilerle dokunmuş örgüler gibi her türlü malzemeden yeniden tasarlanan takım elbise, anlatıyı kelebeğe doğru yönlendirdi. Bu da ilk bakışta moda tasarımcısı Paco Rabanne’ı hatırlatan, baskılı ve çok renkli metalik örgülerden yapılmış çarpıcı elbiseler ve paltolara yol açtı. Blazy, Gabrielle Chanel’in ölümünden önceki son koleksiyonlarından birinin, yanardöner, neredeyse disko tarzı malzemelerden yapıldığını açıkladı.
Koleksiyonunda Chanel’den en uzak görünen parçalar bile, kurucuya dair iyi belgelenmiş göndermeler içeriyordu. Bu durum, gösterinin genel tutarlılığına muhtemelen katkıda bulundu. Tasarımcı, giysilerin ve aksesuarların yalnızca estetiği ve rahatlığı üzerinde değil, aynı zamanda amaçları üzerinde de çalıştı. Fransız modasında en güzel miraslardan birini bırakan Gabrielle Chanel’i anımsatarak zengin ve çeşitli koleksiyonlar yaratıyor ve markaya, en değerli oyuncağını keşfeden bir çocuğun taze ve eğlenceli bakış açısını sunuyor.
Umay Uçaner Gözüsarı