Kate Moss Gucci defilesinde yeniden podyumda, Madonna’nın Dolce & Gabbana çılgınlığı ve Prada’da katmanlı giyim dersleri.
Prada’nın eş kreatif direktörleri Miuccia Prada ve Raf Simons, toplam 60 çıkış için her biri dört katmanlı görünüme sahip sadece 15 manken seçti ve tıpkı bir matruşka bebeği gibi her podyum turunda yeni bir katman ortaya çıkardı. Manken Julia Nobis, gösteriyi boynuna gelişigüzel dolanmış çizgili el örgüsü bir atkıyla uzun siyah bir paltoyla açtı. Bir sonraki görünüşünde palto yoktu ve kalın fermuarlı bir kazakla ortaya çıktı; üçüncü çıkışında ise şaşkın izleyiciler için her şey anlaşıldı; kazaksız, aslında önü fermuarlı siyah bir elbise giymişti ve dördüncü turunda son katman olarak şeffaf bir elbise ve mütevazı bir şort ortaya çıktı. Simons, gösteriden sonra bunun bir gardırop değişimleri gösterisi olduğunu, kıyafetlerimizle nasıl ilişki kurduğumuz ve onları nasıl ustaca bir araya getirdiğimizle ilgili olduğunu açıkladı. “Bu, ilham almak ve bize çağdaş gelen şeyleri bir araya getirmek özgürlüğüyle ilgili,” dedi. Öne çıkan parçalar arasında çiçek işlemeli çoraplar, kırmızı boncuklu bir içlikle giyilen mavi düğmeli bir gömlek ve arşivlerden alınan çiçek desenini ortaya çıkarmak için eklenmiş siyah bir elbise yer alıyordu.
Gucci’nin merakla beklenen ilk defilesi, Tom Ford’un Gucci’deki görev süresinden ikonik anlara göndermeler içeren, 90’lardan ilham alan bir koleksiyonla Gucci Demna’yı tanıttı. Geçen sezon, eski Balenciaga tasarımcısı, geleneksel bir defile yerine ilk La Famiglia koleksiyonunu tanıtmak için bir film galası düzenlemişti. AW26’da, tasarımcının mekanı antik heykellerin özel yapım replikalarıyla dolu bir müzeye dönüştürdüğü Milano’daki görkemli Palazzo delle Scintille’de ilk defilesini gerçekleştirdi. Ön sırada, Demi Moore ve chihuahua cinsi köpeği Pilaf’ın yanında Donatella Versace (altın GG düğmeli kırmızı bir palto giyiyordu) ve eski Gucci tasarımcısı Alessandro Michele yer aldı. Kaslı tişörtler, deri fermuarlı ceketler ve dar kot pantolonlar giyen sporcu erkeklerle başlayan defile, ardından kalça sallayan parlak dudaklı Gucci femme fatale’leriyle devam etti ve Demna, yeni bir çağ için seksi geri getirdi. Vücuda oturan kalem etek takımları, mini elbiseler ve kalçaları açıkta bırakan dekolteli dar taytlar, dirseklerinin kıvrımında sergilenen el çantalarıyla tamamlanırken, erkekler GG iç çamaşırlarını ortaya çıkaran, kalça hizasında giyilen dar takımlarla podyumda boy gösterdi. Gösterinin ortasında, kürklü kenarlı dar bomber ceketler ve bol kesimli deri kot pantolonlar, at nalı topuklu ayakkabılarla tamamlanarak sıcaklık yükseldi. Erkekler için gece kıyafetleri esnek payetli takımlardan, kadınlar için ise zarif payetli elbiselerden oluşuyordu. Gösteri, Kate Moss’un herkese haftanın meme anını yaşatmasıyla, 90’lar nostaljisiyle sona erdi; Moss, kalçasını açıkta bırakan, sırtı açık payetli bir elbise içinde GG tangasını sergiledi.
Bottega Veneta’nın kreatif direktörü Louise Trotter, Milano’dan açıkça ilham alıyor. Geçen yıl Milano merkezli markanın başına geçtiğinde benimsediği şehre duyduğu heyecanı ve merakı dile getirirken, ikinci koleksiyonu tamamen moda başkentine ve “brutalizm ve duyusallık” arasında kurduğu diyaloğa adanmıştı. Bu koleksiyonda, ikilik zıt oranlarla ortaya çıktı: bazen silüetler daraltılmış ve belden sıkılaştırılmış, bazen de abartılı ve sarmalayıcıydı. Markanın iyi bilinen, son derece yetenekli ve köklü intrecciato deri dokuma sanatı yeni boyutlarda keşfedildi; ceket yakalarında ve ince bir tartan deseninde ortaya çıktı, ilk sezonunun gösterişli fiberglas etekleri ise kabarık elbiselere dönüştü. Bu, bu şehirde genellikle aynı madalyonun iki yüzü olan norm-core kurumsal tarzı ve Teatro Scala Galası’nın bir karışımıydı.
Marni’nin kurucusu Consuelo Castiglioni’nin kendine özgü tarzına dönüşü bu hafta Meryll Rogge’nin Marni’deki ilk çıkışı işaret etti. Son on yılın büyük bir bölümünde, halefi Francesco Risso markayı, gardırobun olmazsa olmazlarından ziyade sanatsal ifadeye daha çok yönelen koleksiyonlarla sonuçlanan kavramsal bir yöne itmişti. Rogge ise tam tersine, ikincisine odaklanmış görünüyor. Kalem etek, çorapla giyilen topuklu ayakkabı ve neşeli stil, Milano tarzıyla eş anlamlıdır ve bu nedenle moda başkentinin en gurur duyduğu ihracatlarından biri olan Marni’nin bunu bir kez daha sahiplenmesi mantıklıydı. Elbiselerde göbek kısmında saten detaylar bulunurken, sedef payetlerle süslenmiş elbiseler podyumda şıkır şıkır sesler çıkararak ilerledi. Örme giysiler daraltılmış, kotlar ise vücuda oturan kesimdeydi. Bu arada, birçok görünümde işlevsel değerden ziyade estetik değer için çıtçıt detayları yer alarak, 2010’ların başlarındaki kendin yap (DIY) havasını yansıttı. Kurucuya bir saygı duruşu olarak Rogge, modellere markanın 2012’deki H&M iş birliği için tasarladığı kolyeleri taktırdı; bu da bu ilk koleksiyonun yakaladığı, bağımlılık yaratan yüksek-düşük tarzının en iyi örneğiydi.
21 numaralı tasarımcı Alessandro Dell’Acqua, Federico Fellini’nin 8 1⁄2 filminden esinlenerek, model geçit töreniyle başlayan ve sonların yeni başlangıçları da simgeleyebileceğini vurgulayan AW26 defilesini bambaşka bir boyuta taşıdı. Ayrıca Sophie Calle’nin The Hotel, Room 47 adlı eserinden de ilham aldı; Calle bu eserde konukların hayatlarını röntgenci bir bakış açısıyla analiz ediyordu. Parfümlerini sıkmak, makyaj çantalarının içeriğini incelemek ve kıyafetlerini denemek bir sanat haline gelmişti. Bu metaforu göz önünde bulunduran Dell’Acqua, kadınsılığı ve gerçekçi olmanın cazibesini yansıtan bir gardırop yarattı. İmza niteliğindeki havalı kız estetiğinin öne çıkan parçalarıyla dolu koleksiyon, her bir parçaya sahip olmak isteyeceğiniz bir büyü yarattı. 15 minimalist siyah görünümle başlayan koleksiyon, erkeksi pantolonlardan ve tamamen şifon astarlı dantelli bir elbiseden, kalem eteklere ve askısız puantiyeli elbiselere kadar uzanıyordu. Koleksiyon, vücudu saran kimono tarzı paltolarla doruğa ulaştı ve göz kamaştırıcı siyah parıltılı bir balo elbisesi ve yan tarafında büyük bir fiyonk bağlanan askısız, sıvı altın rengi bir elbiseyle sona erdi. Dell’Acqua’nın ustalığı, her parçaya gerçek bir gardırop cazibesi kazandırmak; tartışmasız şık ve dikkat çekici olmasını sağlamak.
Max Mara Kreatif Direktörü Ian Griffiths, AW26 koleksiyonunun ilham kaynağının, Suffolk’taki evinin yakınlarında bulunan Anglo-Sakson mezarlığı Sutton Hoo’ya bir arkadaşıyla yaptığı gezi olduğunu söyledi. Defile sonrası yaptığı açıklamada, “Karanlık Çağlar olarak adlandırılan dönemde yapılmış eserlerin güzelliğinden çok etkilendim,” dedi. Griffiths, “Zamanla daha da güzelleşen nesneler ve eserler hakkında düşünüyordum,” diye açıkladı, “bu da beni Max Mara paltolarına götürdü – aşınma izlerini de taşıyan ve umarım zarafetle yaşlanan yaşam arkadaşları.” Bu da onu diğer ilham perisi olan, İtalyan Orta Çağı’nın önemli kadın yönetici figürü Canossa’lı Matilda’ya götürdü. Griffiths bunu, pelerinler ve uzun eldivenler gibi tarihi referanslarla uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış bir gardıroba dönüştürdü. İlk çıkışta, tereyağı kadar yumuşak süet bir üst, örgü maksi etekle eşleştirildi. Bunu, dokulu, yere kadar uzanan çift katmanlı kaşmir, alpaka ve moherden, vücudu saran battaniye tarzı ve kapüşonlu pelerin silüetlerine kadar çeşitli palto modelleri izledi. Ceketler yumuşak bir şekilde dikilmiş, yanlardan sarılıp iliklenmiş veya yakasız süet kumaştan yapılmıştı. Finalde ise minimal, çapraz kesimli ipek etekler ve elbiseler yer aldı: biri ince kaşmir örgüyle birleştirilmiş, diğeri ise rahat, tam bir örgü elbise.
Emporio Armani: Bu sezon Milano’da Giorgio Armani grubu için bir dizi ilk yaşandı. Bunlar arasında, adını taşıyan tasarımcının yaratımında yer almadığı ve dolayısıyla mirasçıları Silvana Armani ve Leo Dell’Orco’nun adlarını taşıdığı ilk koleksiyonlar da vardı. Emporio Armani’de ayrıca, erkek ve kadın giyim koleksiyonlarının bir araya getirildiği ilk seferdi; bu karar, gösterinin basın bülteninde “erkek ve kadın arasındaki diyaloğun en kendiliğinden şekilde ortaya çıktığı bir stil önerisi” olarak vurgulandı. Bu, on yıllarca merhum Armani ile yakın çalıştıktan sonra, yeni konumlanan tasarımcıların işleri kendi yöntemleriyle yapma şansıydı. Kuralları yeniden yazmasalar da tanıdık kodlara yeni bir yaklaşım getirdiler. Burada, kusursuz beyaz gömlekler ve hem erkekler hem de kadınlar için “yapılmış-yapılmamış” bir his uyandıran rahat smokin takımlarıyla yeni bir hafiflik hakimdi; stil (tüm yakalar kalkık, papyonlar gevşek ve manşetler kıvrılmış) ise tüm gösteriye güncel bir ruh ve ince ama fark edilebilir bir değişim kattı.
Ferragamo tasarımcısı Maximilian Davis, bu sezon ilhamını denizcilik kodlarından, özellikle de İngiliz tasarımcının en sevdiği dönemlerden olan 1920’lerden aldı. Sonuç kesinlikle Kaptan Birdseye’den çok Cunard’ı andırıyordu. Kalın ve gösterişli lacivert kruvaze paltolarla başlayan koleksiyon, dekonstrüksiyon yakaları krem rengi satenle kaplıydı. Ardından, modellerin sırtlarında gösterişli bir şekilde dökümlü duran geniş kare denizci yakalı nervürlü balıkçı örgü kazaklar geldi ve saten ve şeffaf elbise modellerinde dikiş detayları yer aldı; her biri inanılmaz derecede lüks bir rahatlık sunuyordu. Gösterinin ilerleyen bölümlerinde, üst düzey davetler için tasarlanmış bir dizi gece elbisesi, sıvı altın gibi parlayan ipek kumaşlar ve modern mirasları andıran kadife devoré iç elbiselerle göz kamaştırdı. Arada kalan koleksiyon ise tasarımcının neslinin en yeteneklilerinden biri olarak ününü pekiştirdi; görev süresinin dördüncü yılında, tam gaz ilerliyor.
Fendi’nin yeni baş kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri’nin ilk defilesinde verdiği mesaj “Daha az ben, daha çok biz” oldu. Bu slogan, podyumda ve çanta askılarında yer aldı ve tasarımcının düşünce sürecini büyük ölçüde yönlendirdi. Defile öncesinde, markanın yetenekli zanaatkâr ekiplerinden yararlanacağından bahsetti. Bu, Chiuri’nin, el sanatlarıyla uğraşan aile markasını küresel sahneye taşıyan beş kız kardeşin markasına dönüşüydü. 90’lı yıllarda markadaki ilk işinde, Sex and the City dizisinde yer almasıyla ünlenen baguette çantayı geliştiren aksesuar ekibinin bir parçasıydı. Açılış görünümleri, tasarımcının niyetlerini gösterdi: siyah renkte ipek bir gömlek elbise ve blazer ceket, hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanmış, ortak gardırop yaklaşımının bir parçası olan terzilik, dantel detaylı siyah bir etek ve sade beyaz bir gömlek – hepsi minimalist, zarif bir koleksiyonun sinyallerini verdi. Ardından, Karl Lagerfeld’e bir gönderme olarak, birçok görünümde kullanılan, Karl’ın özel dikim gömlekleri ve siyah ceketlerinden oluşan gardırobunu anımsatan, beyaz pamuktan yapılmış çıkarılabilir yakalar yer aldı. Hafif silüetli, şeffaf dantel elbiseler ve bluzlar, uzun ve hacimli elbiselerle bir araya getirildi. Markanın tartışmalı kürk kullanımına (birçok moda evi artık kürk kullanmıyor) değinen Chiuri, podyumda yalnızca arşiv kürklerini kullandı ve müşterilerin vintage kürklerini yeniden kullanılmak üzere getirebilecekleri yeni bir atölye açtı.
67 yaşında olan Madonna gibi yıldız gücüne sahip veya aynı olağanüstü hayranlığı uyandıran çok az insan var. Pop Kraliçesi ön sırada otururken podyuma odaklanmak oldukça zor oluyor. Cumartesi öğleden sonra tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana’nın davetiyle Anna Wintour’un yanına oturan Madonna’nın ardından yaşanan coşkunun ardından, klasik Dolce & Gabbana tarzına farklı bir dokunuş katan bir koleksiyon sergilendi. Bu hit parçalarla dolu koleksiyonda, imzası niteliğindeki korseler, şeffaf dantel elbiseler ve smokin kesimlerinin yanı sıra, Madonna’nın yıllar içindeki ikonik gardırobuna da göndermeler vardı; örneğin 1993’teki turnesinde giydiği çizgili takım elbiseler ve askılar (ki bunlar da Jean Paul Gaultier tarafından tasarlanmıştı). Başka bir yerde ise tığ işi şallar ve düz bağcıklı brogue ayakkabıların tanıtılması, özellikle bu özellikleriyle tanınmayan bir markaya daha fazla rahatlık ve pratiklik unsuru kattı. Geçmişte yaşayan bir marka olarak algılanmak istemeyen tasarımcılar, defile notlarında bunun tam tersini vurguladılar: “Bu nostalji değil. Bu varoluş. Hâlâ canlı olan kökler üzerine kurulu bir dil,” dediler.
Umay Uçaner Gözüsarı